Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Строительство монолитных перекрытий реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на строительство перекрытий, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66 . Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа .

Подготовка к монтажу

Очень досконально, все шаги создания конструкции, а также материалы, которые для этого будут необходимы, описывает технологическая карта на устройство монолитного перекрытия. Ее можно найти в интернете. Это достаточно объемный документ, в котором описываются не только основные виды работ, но и предельно подробно расписан каждый их этап.

Подробное ее изучение, дает возможность полностью понять весь процесс, и получить точное представление о том, как укладывать и заливать плиты перекрытия, а здесь мы рассмотрим только основные моменты, связанные с сооружением такой конструкции.

Перед тем, как начинать, следует ознакомиться еще с одним важным документом – СНиП на монтаж плит перекрытия. В этом документе есть необходимые данные, которые потребуются для расчета параметров будущей плиты.

Такой расчет лучше доверить профессионалам, но если есть желание, или нет возможности к ним обратиться, то применив этот документ можно произвести нужные расчеты самостоятельно.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Общие сведения об опалубке

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Достоинства и недостатки укладки перекрытий монолитного типа

Планируя устройство монолитного перекрытия для собственного дома или дачи, следует детально изучить преимущества монолитной конструкции по сравнению со сборным и сборно-монолитным вариантом и проанализировать ее слабые стороны.

Основные достоинства цельной железобетонной плиты перекрытия:

  • увеличенная прочность монолитного железобетона. В конструкции цельной железобетонной основы отсутствуют швы и зона стыковки, которые имеются в сборном варианте перекрытия;
  • выравнивание усилий, создаваемых весом элементов здания, на коробку строения и фундаментную основу. Нагрузка равномерно передается по всему периметру опорной поверхности;
  • возможность сооружения перекрытий разнообразной формы для реализации нестандартных проектов оригинальных зданий. При этом в качестве опорных элементов могут использоваться колонны, а также несущие стены;

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

  • возможность претворения в жизнь замыслов архитекторов, связанных с сооружением балконов выносного типа на железобетонной консоли перекрытия. Увеличенный запас прочности таких конструкций гарантирован;
  • жесткость монолитной плиты, сформированной между этажами строения. Цельная конструкция не имеет возможности смещаться в поперечной плоскости и продольном направлении;
  • возможность осуществления монтажных работ своими руками. Отсутствует необходимость использования кранового оборудования для подъема к месту монтажа тяжелых плит из железобетона.

К неоспоримым преимуществам цельной конструкции также относится долговечность. Продолжительность эксплуатации правильно забетонированного перекрытия превышает столетие.

Наряду с комплексом достоинств, имеется ряд недостатков:

  • увеличение продолжительности строительных работ, связанное с длительным набором бетонным массивом эксплуатационной прочности;
  • необходимость использования увеличенных объемов бетонной смеси, которую желательно заливать за один прием с помощью бетононасоса.

Анализ достоинств конструкции и изучение недостатков позволяет утверждать, что монолитное перекрытие превосходит сборный вариант по большинству показателей.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.
Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Читайте также:  Как сделать монолитный участок между плитами перекрытия?

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Материалы опалубочных систем

Опорные узлы перекрытий могут быть выполнены из различных материалов:

  • деревянных досок,
  • фанерных листов,
  • алюминиевых,
  • композитных составов (полистирола),
  • металла,
  • железобетона.

Типы опалубочных форм

Разновидности вспомогательных конструкций делятся на:

  • разборные,
  • стационарные.

Разборный вариант

Несмотря на двойной монтаж/демонтаж, деревянная опалубка для перекрытий монолитного строительства является самым дешевым вариантом. Тем более, что материалы можно не покупать, а взять в аренду.

Внимание!

Недопустимо снимать доски, если бетон еще «не схватился»! Симметрия постройки может нарушиться, и в дальнейшем стены дома подвергнутся неравномерной осадке, что приведет к трещинам.

Стационарное сооружение не предполагает его разбор после отвердения раствора: оно становится частью будущего здания. Некоторые элементы постоянной опалубки логично выполнить из гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, чтобы обеспечить защищенность строения от разрушительных погодных влияний. Несъемная конструкция после застывания смеси становится элементом железобетонных стен фундамента. Неразборная опалубка для монолитного перекрытия, цена которой намного выше деревянной, может состоять из современных прочных строительных материалов, играющих декоративную роль фасадной части дома.

Важно!

Для изготовления стационарной металлической опалубки перекрытия при покупке металлического материала следует выбрать профлисты класса «Н» – именно они предназначены для горизонтальной формы; класса «С» – для вертикальной. Маркировка «НС» подразумевает универсальный вариант.

Вывод

Для строительства горизонтальных перекрытий недопустимо использование профильного листового металла со знаком «С»! Он не выполнит своей функции – со временем обязательно прогнется под нагрузкой, все верхние этажи строения придут в негодность.

Выбор вида опалубки обусловлен сложностью возводимого сооружения и особенностями проектной документации. Прежде чем начать её изготовление перекрытия и укрепляющего каркаса, постарайтесь не ошибиться в расчетах, чтобы ожидаемые гарантии прочности дома вас не разочаровали.

Читайте также:  Металлические балки перекрытия: виды и свойства

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

  • Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
  • Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
  • Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Перекрытие своими руками

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

  • Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
  • Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
  • Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
  • Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
  • На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
  • На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
  • Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

  • Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
  • Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
  • Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
  • Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
  • Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
  • Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
  • Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
  • Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.
Перекрытие своими руками

Как армировать

  1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
  2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
  3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
  4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
  5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
  6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

  • Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
  • Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
  • Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

Заливка:

  1. Маркируют высоту заливки.
  2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
  3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
  4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.
Перекрытие своими руками

Важно!Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Профнастил для монолитных элементов

Если требуется создать междуэтажное монолитное перекрытие из железобетона, либо запланировано устройство плоской кровли, то опалубку можно сделать из профилированного листа. Обладая превосходной прочностью, профнастил выдерживает не только вес залитого раствора бетона, но и применяется при изготовлении перекрытий с повышенной прочностью. Даже с минимальным количеством дополнительных опор или без них профнастил позволяет обеспечить устойчивость опалубки к нагрузкам.

Читайте также:  Межэтажное перекрытие из доски /инструкция с фото

Применяя профнастил для опалубки, можно сэкономить на внутренней отделке, если требуется возведение промышленного здания. Профилированный лист, выпускаемый современными производителями, обрабатывается не только защитным слоем цинка, но и имеет защитно-декоративное полимерное покрытие.

Профнастил для монолитных элементов

Несъемная опалубка из профилированного листа может применяться при монтаже плоских крыш торговых комплексов и промышленных предприятий. С помощью нее не только обеспечивается дополнительная защита от коррозии, но и улучшенные декоративные качества конструкции. С целью обустройства площадок для лестничных маршей применяется подвесная опалубка.

Покрытия из полимерных материалов являются устойчивыми к различным внешним воздействиям. Они надолго сохраняют яркий и насыщенный цвет, который не выцветает в процессе эксплуатации строений. Длительность срока службы полимерных покрытий может достигать 40-50 лет.

Разновидности опалубочной конструкции

Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

  • стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;

Сложностью возводимой конструкции определяется выбор конструкции опалубки

Разновидности опалубочной конструкции
  • съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.

Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

Заливка бетона

Монолитные железобетонные перекрытия создаются с помощью бетона марки М200 и выше. Компонентами раствора являются вода, щебень фракции 5-20 мм и чистый, просеянный песок. Правила заливки следующие.

Заливка бетона
  1. Монолитное перекрытие своими руками заливается в один прием: в противном случае прочность конструкции обеспечена не будет.
  2. Раствор равномерно наносят на днище опалубки. Толщину слоя раствора ограничивают с помощью маяков.
  3. Воздух из бетонной массы удаляют с помощью глубинного вибратора. При его отсутствии используют металлический прут, которым часто протыкают раствор по всей площади заливки.
  4. Уложенный бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой на несколько дней: это обеспечит равномерное застывание и предотвратит растрескивание.
  5. Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не разбирая опалубку.

Пластиковая опалубка

  • материал каркаса – полипропилен
  • допустимая нагрузка – 40 кПа
  • оборачиваемость каркаса – 100 циклов
  • высота щитов – 0,6 м
  • ширина щитов, м – от 0,2 до 1,2

руководство пользователя

Общее описание пластиковой опалубки

Многоразовая пластиковая опалубка является сборно-модульной системой и служит для придания монолитным конструкциям необходимых геометрических форм. Конструкция пластиковой опалубки для монолитного строительства является разборно-переставной, состоящей из пластиковых панелей и комплектующих элементов. Система является оптимальным вариантом при возведении монолитных сооружений в стесненных условиях и в условиях отсутствия подъемных механизмов.

Элементы пластикой многоразовой опалубки

Пластиковая опалубка

Щиты пластиковой опалубки (ластиковые панели) являются формообразующими элементами и обеспечивают необходимую форму монолитной конструкции. Изготавливаются панели из композитного пластика – полипропилена. Полимер отличается достаточно высокой прочностью, практичностью и имеет малый вес (max вес щита – 11кг). Щиты делятся на несколько видов:

  • линейные щиты – прямолинейные участки;
  • элементы внутреннего и наружного углов – прямые углы конструкций;
  • элементы квадратных колонн – колонны квадратных и прямоугольных форм;
  • элементы круглых колонн – круглые колонны.

Щиты пластиковой опалубки стен:

высота х ширина панели (м)

щит линейный основной

щит наружного угла

щит внутреннего угла

Комплектующие элементы пластиковой опалубки необходимы для поддержания, юстировки и крепления опалубочных щитов. Элементы обеспечивают надежность конструкций, возможность монтажа и демонтажа оборудования, а также безопасное ведение монолитных работ на всех этапах строительства.

Оборачиваемость для формообразующих/несущих элементов конструкции (в оборотах или метрах перемещения)
Линейные щиты Угловые щиты Замок-рукоятка Гайка полимерная

Преимущества и недостатки пластиковой опалубки

Характеристики пластиковой (полимерной) опалубки для монолитного строительства

Пластиковая опалубка

относительно других опалубочных систем имеют свои отличительные особенности, преимущества и недостатки:

  • высокая износоустойчивость полипропилена;
  • минимальная адгезия полимера к бетону, что позволяет эксплуатировать систему без смазки для опалубки;
  • устойчивость полипропилена к гниению и коррозии, абсолютная инертность к влаге;
  • легкость конструкции – отсутствие необходимости использования подъемного механизма;
  • неизменность формы при местных воздействиях механического характера
  • простота процесса эксплуатации и высокая скорость монтажа и демонтажа;
  • возможность использование в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
  • высокое качество поверхности бетона;
  • необходимость предварительного прогрева щитов в зимних условиях;
  • отсутствие особых требований к хранению.

Применение пластиковой (полимерной) опалубки

Применяется модульная пластиковая опалубка для возведения фундамента, вентиляционных каналов, квадратных и круглых колонн. Так же пластиковая опалубка применяется для возведения стен. Самое широкое распространение получила пластиковая опалубка для монолитного строительства при возведении малоэтажных форм и сооружений.