Заборы с кирпичными столбами — выбор дизайна

Заборы на кирпичных столбах прочны, долговечны и выглядят солидно

Подробный обзор

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы являются опорными элементами капитальной конструкцией ограждения, поэтому, как правило, возводятся на фундаменте с дальнейшей облицовкой цокольной части или кирпичной кладки цоколя на фундаменте. Обычно в качестве основания применяют ленточные фундаменты, но для более легких сооружений, как секционные ограждения, можно применить ростверк на буронабивных сваях. Столбы из кирпичной кладки за счет практичности и эстетического облика стали особо популярными для секционных ограждений практически любого типа с применением:

  • профнастила;
  • штакетника;
  • профильной трубы;
  • поликарбоната;
  • комбинации различных материалов.

Форма и толщина может быть разной, но наиболее распространенными стали прямые столбы с квадратным или прямоугольным сечением. Исключительно для секционных вариантов в последнее время модной тенденцией стали винтообразные столбы, в которых каждый последующий ряд кладки повернут по кругу на расчетный угол.

Металлические столбы для забора

Содержание

  • Металлические столбы для забора
  • Столбы для забора из металла — типы
  • Столбы для забора на какую глубину закапывать?
  • Расстояние между столбами
  • Бетонирование металлических столбов для забора
  • Установка без бетонирования
  • Чем покрасить столбы?

самый распространенный вариант. На них чаще всего монтируют все виды металлических оград: профнастил, перфорированные панели, сварные или кованные секции, металлический штакетник, сетку рабицу или панели из уголка и сварной (просечной) сетки. Их часто выбирают для деревянных и пластиковых заборов. Даже кирпичные или каменные опоры внутри могут иметь металлическую трубу.

Имея небольшую стоимость, такие столбы несложны в установке, прочные и надежные при эксплуатации. А при правильной защитной обработке и своевременной профилактике,  практически неограниченный ресурс.

Столбчатые опоры для забора разновидности изделий и отличия по форме

Из популярных материалов при изготовлении столбов применяют:

  1. Дерево — чаще брус, реже оцилиндрованное бревно. Учитывая высокую стоимость древесины и непродолжительный срок эксплуатации, такие элементы используют при сооружении кратковременных ограждений.
  2. Металл — металлический профиль, трубы имеют разную форму поперечного сечения и толщину стенок. Могут служить долго, выдерживать высокие нагрузки. Часто металлические опоры используют при создании заборов, которые соединяются с помощью сварки.
  3. Кирпич — обладает повышенной прочностью, поэтому конструкции из него отличаются неподвижностью. Чтобы столбы были устойчивыми, требуется уметь правильно выполнять кирпичную кладку.
  4. Асбоцемент — достаточно хрупкий материал, при монтаже требуется соблюдение аккуратности. Повысить прочность можно, если внутреннюю полость залить бетоном.
  5. Бетон — столбики из него способны стать конкурентами деревянному брусу и металлическому профилю. При изготовлении опор применяют раствор на основе цемента М400.

Столбы из бетона отличаются:

  • формой;
  • вариантом конструкции;
  • креплением секций.

В зависимости от формы профиля бывают:

  • круглыми;
  • полукруглыми;
  • квадратными;
  • треугольными;
  • трапециевидными;
  • прямоугольными.
Столбчатые опоры для забора разновидности изделий и отличия по форме

Разновидности бетонных столбов.

Делятся по конструкции на:

  • монолитные (запас прочности высокий, отличаются способностью выдерживать сильные нагрузки, применяются для создания массивных заборных конструкций);
  • составные (бетонный массив с металлическим основанием внутри, их прочностные характеристики меньше, чем у монолитных).

Способы соединения бетонных столбов для забора и секций:

  • при помощи пазов (отличаются возможностью быстро выполнить монтаж);
  • креплением к закладным деревянным элементам (деревянные вставки позволяют надежно крепить заборы);
  • соединением с металлическими петлями путем сварки (для кованых ограждений, из поликарбоната или профлиста).

На варианты креплений влияет тип устанавливаемого забора. На монолитных конструкциях чаще делают пазовые соединения. Секции из древесины соединяют деревянными брусками.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

Читайте также:  Как сделать полки в баню своими руками: размеры, изготовление, монтаж

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:Каркас забораВ статье упоминаются товары:Столб ограждения горячеоцинкованный 60х60х3000 (ПО-01-7035-1,4) 343986

  • Цвет: 7035 Ярко-серый
  • Покрытие: Порошковая окраска
  • Толщина, мм: 1.4

1 /шт Подробнее Заказать консультацию

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Для сооружения такой конструкции можно применить такой тип кирпича:

Особенности выбора материалов для столбов и секций
  • красный (полнотелый, пустотелый);
  • силикатный;
  • декоративный.

Дешевле всего обойдется силикатный кирпич, но по прочности он уступает другим видам

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Наиболее долговечным будет забор из облицовочного или красного кирпича

Декоративный кирпич выпускается самого разнообразного дизайна

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Подбор кирпича нужно делать тщательно. Не должна быть нарушена его целостность, наблюдаться сколы, неровности, трещины, которые впоследствии приведут к расколу кирпича на части. Можно использовать два вида кирпичного материала: красный и белый – чередуя их при укладке. Этот вид столбиков будет красивым, эстетически привлекательным.

Используя кирпичи разного цвета, можно создать оригинальный дизайн ограждения садового участка

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Прежде чем делать закупку кирпича, нужно правильно рассчитать его количество. Это можно сделать следующим образом: разделить высоту столба на толщину кирпича вместе со швом.

Столб шириной в 1,5 кирпича Столб шириной в 2 кирпича

Особенности выбора материалов для столбов и секций

Чтобы приготовить раствор для фундамента, понадобятся:

  • известь;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент.
Особенности выбора материалов для столбов и секций

Фундамент под забор из кирпича

Чтобы кирпичный забор не накренился, не потрескался, сооружение фундамента – необходимо. Фундамент – конструкция для распределения нагрузки от несущей кладки на грунт. Чем массивнее кирпичная кладка, тем прочнее должна быть основа.

Выбор фундамента под кирпичный забор

В зависимости от высоты, толщины забора, качества грунта, глубины промерзания почвы, рельефа ограждаемой территории, фундамент выбирают из следующих видов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • каменный;
  • ленточно-столбчатый.

Ленточный

Предназначен для заборов высотой 1–2 метра, толщиной в полкирпича, кирпич, на устойчивых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. В зимний период такие земли промерзают неглубоко. Рельеф с перепадами не более полуметра.

Столбчатый

Для комбинированных заборов из кирпичных столбов, промежутки между которыми заполнены деревянным, кованным забором, металлической сеткой, листовыми щитами.

Чем глубже промерзает почва, более подвижна из-за песка, грунтовых вод, чем крупнее, массивнее кирпичный столб, тем больше заглубляют сваю.

Внешний вид Схема постройки

Ленточно-столбчатый

Выбирают для заборов с высотой 1,5–2,5 метра, устанавливаемых на зыбучих, подвижных землях, с близким залеганием грунтовой воды, в районах с суровыми зимами, глубоким промерзанием почвы. В случае перепада высот рельефа, ленту фундамента сооружают ступеньками.

Внешний вид Схема постройки

Строительство

Предварительно выбирается тип фундамента по принципам, описанным в ранее, расчищается территория, выполняется разметка.

Самый простой в строительстве тип фундамента это столбчатый. Для его установки столбы устанавливают через каждые 2–3 метра где планируется возводить столбы самого забора.

Далее, разберем более сложные в реализации остальные типы фундамента, возведение которых, целесообразно выполнять с использованием строительной техники.

Фундамент под забор из кирпича

Подготовка и разметка

Для распланировки используется бечевка и колышки. По внешнему и внутреннему периметру будущей траншеи вбиваются колышки, между ними натягивают бечевку. Так обеспечивается идеальная ровность. Ширина не меньше 50 см.

Для ленточно-столбчатого дополнительно отмечают места под столбы на расстоянии 2–3 метра друг от друга.

Земляные работы

По разметке выкапывают траншею и выемки под столбики на глубину не меньше 80 см ниже дна траншеи.

По разметке выкапывают траншею глубина которой должна на 20–30 см превышать глубину промерзания поверхностного слоя грунта. Если не соблюсти это правило даже армированный фундамент при промерзании грунта может деформироваться что приведет к разрушению забора. Для средних широт достаточная глубина составляет около 40 см.

Столбики зарывают на глубину не меньше 80 см ниже дна траншеи.

Подготовка раствора

Раствор замешивают из песка, щебня, цемента марки М300-M400, воды в соотношении 3:5:1:0,7 соответственно. Он должен получиться вязким.

Возведение фундамента

На дно засыпается слой песка. Толщина подушки 10–15 см. Песок смачивается водой, утрамбовывается.

Укладывается арматура, металлические пруты диаметром 0,7–1,5 см. Два на дно, два – ближе кверху. Присыпается крупным щебнем.

Читайте также:  Гаражная амнистия с 2021 года: кому она подходит и зачем нужна

Вся конструкция заливается цементным раствором. Чтобы не образовывались пустоты, во время заливки смесь необходимо протыкать лопатой, утрамбовывая, плотно усаживая. Верхний слой поверхности выравнивается кельмой.

Для каменной базы полость заполняется камнем и заливается бетонным раствором.

Перед тем как положить первый ряд кирпичей, поверхность фундамента, освобожденного от опалубки, обрабатывают битумной мастикой (гидроизоляция). Поверхность укрывают 1-2 слоями рулонной гидроизоляции (рубероид или подобные материалы).

Заключение

Забор из кирпича сохранит первоначальный привлекательный вид не один десяток лет, если основа для него возведена качественно. Выполняя фундаментные работы, следует тщательно следить за всеми этапами и обязательно использовать качественные материалы.

ПИКС – характеристики, применение, личный опыт

Заборы из профнастила, хоть и не отличаются особой декоративностью, но ввиду массы других достоинств являются одним из самых востребованных вариантов заграждения. Существенно улучшить внешние данные такого забора способны столбы из облицовочного кирпича, но подобный тюнинг сильно скажется на затратах. Сравнительно недавно появилась возможность облагородить профнастил кирпичом без использования самого кирпича. Участники FORUMHOUSE уже познакомились с материалом и технологией и готовы поделиться впечатлениями.

ПИКС – что и для чего

Аббревиатура ПИКС расшифровывается как панели, имитирующие кирпичный столб, поэтому заметим, что общепринятое обозначение «ПИКС-панели» или «ПИКС панели» или «ПИКС панели для забора» избыточно. Материал представляет собой декоративные панели с габаритами 380x150x300 мм, весом около 500 грамм, из которых по типу конструктора собирается столб-накладка необходимой высоты. Между собой сегменты крепятся на систему шип-паз, к забору – на металлический профиль (для сайдинга или гипсокартона), посредством метизов или заклепок. В зависимости от параметров забора, накладка может быть только на лицевой стороне или двусторонней. Сверху торец защищается специальным либо обычным колпаком для столбов, в готовом виде панель действительно напоминает столб из гладкого кирпича – объемное литье, широкий шов. Изначально накладки позиционировались, как декор для заборов именно из профнастила, но вполне органично они смотрятся и с металлическим штакетником, но в этом варианте отделаться только половинкой столба не получится. Угловых элементов в модельном ряду пока не предусмотрено, только П-образные, поэтому для оформления угла приходится использовать две накладки, разрезая под углом в 45⁰.

Производство ПИКС панелей

ПИКС – характеристики, применение, личный опыт

Изготавливаются ПИКС из полипропилена, на данный момент в двух вариантах цвета – красный (корица) и желтый (солома). Как вариант, можно комбинировать панели двух цветов. Поверхность панели допускает окрашивание, поэтому если хочется оригинальности, кисточка/валик/баллончик – в помощь при создании эксклюзивного оттенка. Эксплуатация фальш-столбов допускается в температурном интервале от -40 до +60⁰С, что в принципе снимает территориальные ограничения. Однако прочность даже качественного пластика несопоставима с прочностью камня, поэтому если к температуре панель устойчива, то механического воздействия боится. Панели из пластика не треяют декоративности: не выгорают (пять лет гарантии на ЛК покрытие), не выветриваются швы, не появляются высолы, не происходит деструкция под действием внешней среды. По словам владельцев заборов с такими накладками, с расстояния в несколько метров отличить пластиковую имитацию от оригинала очень сложно.

Монтаж

В силу небольшого веса накладкам не требуется основание, как настоящим столбам, их можно монтировать непосредственно на профнастил в любом месте. Когда полотно находится на некоторой высоте, накладками маскируют выступающие металлические столбы. Если полотно начинается от земли или фундаментной ленты, панели располагают через равные промежутки. Для монтажа накладок на полотно из профнастила сначала крепятся направляющие (уголки), интервал между ними равен ширине панели. Нанизываются сегменты снизу вверх, декоративная панель сначала крепится к уголку на саморез или клепку (в шов), а после опускается следующая и выполняется пазовое соединение. Количество сегментов зависит от пропорций забора, но в среднем, на двухметровый столб потребуется семь панелей (четырнадцать на двухсторонний). Заключительным этапом установки на фальш-столбы надевают защитно-декоративные колпаки.

Как забить столбы для забора: обзор популярных способов

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Варианты забивания столбов

Условия для забивания опор

Забивание столбов не обеспечивают такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и расход материалов.

В каких же случаях оправданно забивать несущие опоры, а не бетонировать? Во-первых, здесь важен вес забора; если конструкция тяжелая, вбивание не рекомендуется. А вот для легких заборов такой способ монтажа является вполне приемлемым.

Во-вторых, следует учитывать предназначение забора: если это временное ограждение или просто для декора, тогда забивание столбов будет самым оптимальным решением.

Если же ограждение планируется устанавливать для длительной эксплуатации, или оно выполняет защитные функции, однозначно, столбы необходимо надежно бетонировать. Третьим условием является тип грунта: на торфяных, песчаных, глинистых грунтах забивание опор не всегда эффективно. Для этого больше подходят плотные и устойчивые почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Процесс забивки столбов

Выбрав для монтажа несущих столбов этот способ, следует учитывать, что тонкие и большие столбы забиваются по-разному. Для опор диаметром до 60мм достаточно одной кувалды: столб ставят на разметку и, удерживая его вертикально, бьют кувалдой сверху, пока он не углубится на нужное расстояние. Как правило, такие опоры не превышают высоту в 1,5 метра.

Вбивание опор кувалдой

Если опоры имеют диаметр от 60 до 100мм и высоту около 2 метров, технология вбивания немного сложнее. Для этого потребуются инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • лобзик по металлу;
  • отрезок стальной трубы;
  • металлическая пластина;
  • 2 куска арматуры;
  • самодельная тренога;
  • крючок и блок;
  • крепкий трос.

Конструкция для забивания

При вбивании столба большого диаметра нужно прилагать много усилий, кроме того, если бить прямо по верхней кромке опоры, она деформируется. Чтобы облегчить работу и защитить верхний край столба, нужно сделать специальное приспособление, в народе называемое «бабой».

Итак, берут отрезок трубы длиной около метра и шириной на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Эта труба должна легко надеваться на столб. С одной стороны трубу необходимо заварить: из стальной пластины вырезают круг такого же диаметра и приваривают к трубе. Чтобы утяжелить «бабу», сюда же приваривают несколько кусков металла.

Читайте также:  Как выбрать поликарбонат для навеса – какой лучше для пристроек

Рекомендуемый вес конструкции – от 10 до 30 килограммов, чем тяжелее, тем лучше.

«Баба» для забивания опор

Если вес все равно слишком легкий, используют запасной вариант: круг, вырезанный из пластины, приваривают внутри трубы, отступив от края на 3-5 сантиметров. Получившееся пространство снаружи заливают расплавленным свинцом – его можно взять из негодного аккумулятора. Далее нужно сделать ручки из арматуры, приварив их по сторонам устройства. Чтобы легче было работать, ручки можно обмотать изолентой.

Заглубление столбов

Сам процесс вбивания происходит так: в намеченном месте делают небольшую выемку грунта по диаметру столба; затем столб ставят в выемку, ровняют по вертикали, сверху надевают приспособление из трубы. С помощью ручек его приподнимают вверх и резко опускают.

Важно! Высоко поднимать не нужно, достаточно и полуметра, самое главное – опускать конструкцию с максимальной силой. Таким образом, давление на столб будет оказываться строго по центру, поэтому опора погружается без отклонений по вертикали.

Если «баба» слишком тяжелая, пригодится тренога, блок и трос. Тренога должна возвышаться сантиметров на 20 над столбом, вверху к ней крепят блок, а к «бабе» приваривают прочный крючок. Теперь через блок и крючок продевают трос, закрепляют, и начинают работу. Натягивая свободный конец троса, конструкцию поднимают на нужную высоту, после чего с силой опускают. Чем сильнее «баба» будет воздействовать на столб, тем быстрее он войдет на требуемую глубину.

Вбивание столбов с помощью «бабы»

При использовании такого самодельного устройства опоры заглубляются строго вертикально, что является важнейшим условием для монтажа. Разумеется, даже глубокое погружение в грунт не гарантирует высокой надежности, ведь со временем грунт размывается водой, разрыхляется, проседает. Поэтому такой способ неприемлем для тяжелых ограждений высотой более 2 метров. Во всех остальных случаях забивание столбов считается весьма экономным и быстрым способом установки несущих стоек.

по забиванию столбов

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Особенности строительства каменных опор

Поскольку забор со столбами из камня имеет довольно большой вес, под него необходимо заложить фундамент. Наиболее подходящим будет армированное ленточное основание с глубиной залегания 0,8-1,2 м. Оптимальная ширина пролетов — 2-2,5 м. В местах установки опор обустраивают так называемые стаканы из бетона с металлическими трубами внутри и вертикальным арматурным каркасом, выведенным наружу (для большей прочности сооружения, сцепления его элементов).

Кладка с использованием опалубки

Быстро и удобно возводить столбы из натурального камня позволяет применение скользящей опалубки. Она состоит из короба, сбитого из досок, внутренние размеры которого соответствуют желаемым габаритам столба.

Пошаговая инструкция как сделать столбы с применением опалубки:

  1. Опалубку останавливают так, чтобы стальной стержень, выходящий из фундамента, располагался по ее центру.
  2. К трубе приваривают уголки, к которым впоследствии будут крепиться ворота, а также горизонтальные лаги забора.
  3. В короб опалубки плотно закладывают первый ряд слой камней, размещая их с минимальными зазорами.
  4. Производят заливку первого ряда бетоном, чтобы он заполнил все щели.
  5. Аналогичным способом формируют последующие слои до полного заполнения короба.
  6. Когда бетон застынет, опалубку снимают и продолжают возводить столб в высоту, перемещая опалубку до нужного уровня.

Внимание: при осуществлении кладки данным способом необходимо следить за ровностью опор и сразу же протирать швы, удалять загрязнения, поскольку после высыхания раствора сделать это будет невозможно.

Особенности возведения опор без опалубки

Как выложить столбы из камня, не используя опалубки? Для этого необходимо породой обложить металлическое основание стойки, монтируя ее на густой цементный раствор. При этом в стержне предусматривают крепления для горизонтальных перемычек забора, которые выводят на уровне третьего ряда и посредине.

Пустоты, образовавшиеся внутри стойки, заполняют бетоном с добавлением мелкофракционного щебня. Для облицовки нижней части опоры используют более крупные минералы, верхней — мелкие.

Учтите: за один раз можно формировать не более 2 рядов, иначе кладка может деформироваться под весом породы. Когда раствор схватится, приступают к выкладыванию последующих рядов. Швы затирают сразу, используя мокрую тряпку.

После расшивки швов устанавливают колпаки на столбы, предотвращающие попадание осадков внутрь опоры и ее разрушение.

Каменная облицовка опор

Если в качестве сырья используются тонкие плоские минералы, искусственная плитка, то их укладывают аналогично плитке на предварительно сооруженные кирпичные или бетонные столбы.

Облицовка столбов камнем природного или искусственного происхождения начинается с подготовки поверхности. Бетонные или кирпичные опоры очищают от пыли, загрязнений, грунтуют. На них закрепляют армирующую сетку и проводят оштукатуривание. Это позволит выровнять поверхность стоек, дополнительно защитить их от негативных влияний окружающей среды.

Как обложить столб декоративным камнем? Для этого на плитку наносят небольшое количество раствора, а затем приклеивают к плоскости стойки, слегка прижимая. Отделку начинают с нижней части опоры и выполняют с сохранением зазоров между элементами в 1-2 см. При необходимости плитку подрезают до нужных размеров.

По завершению работ затирают швы, очищают поверхность опор от загрязнений, подтеков клея, покрывают защитным составом. В последнюю очередь монтируют крышки на столбы забора.

Сверхпрочная, надежная, респектабельная ограда не только послужит защитой участка, но и подчеркнет особый статус его хозяев. Большую роль в ее обустройстве играют собственноручно возведенные столбы для забора из камня, сооруженные своими руками. Если проявить терпение, применить фантазию, можно соорудить качественные опоры, которые будут удерживать всю ограждающую конструкцию и украсят территорию.

Установка колонных конструкций

Самый простой и быстрый способ установки опор, это монтаж колонных блоков. Несущий столб, размеры которого выбирают в соответствии с высотой заборных секций, насаживается на арматуру или трубу, забетонированную в фундамент. Выравниваются по уровню и заполняются до самого верха цементным составом.

После того, как наполнение внутри колонны схватилось, на ее вершину наносят штукатурку слоем не больше 1, 5 сантиметра. Как сделать ограждения для грядок своими руками? Застывшую штукатурку обрабатывают при помощи деревянной терки, а затем закрывают защитным колпаком.

Разновидность колонных столбиков