Виды опалубки для монолитного строительства

Опалубка применяется для заливки монолитных конструкций. Она бывает съемная и несъемная. Несъемная опалубка проще в установке, но имеет ряд негативных моментов. Один из наиболее принципиальных – это остаточные элементы в фундаменте или стене. Со временем они начинают гнить и разрушают монолитную конструкцию. Поэтому сегодня актуален вопрос о том, как сделать съемную опалубку.

Процедура изготовления цельнолитой плиты

Конструкция цельнолитого перекрытия обладает рядом преимуществ перед плитой из железобетона, изготовленной в заводских условиях:

Опалубка перекрытий: инструкция по … Опалубка перекрытий: инструкция по … Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу Опалубка для плиты перекрытия … Опалубка для плиты перекрытия … Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу Монтаж опалубки перекрытия схема … Опалубка перекрытий: инструкция по …

  1. Перекрытие станет значительно более прочным за счет отсутствия ослабляющих надежность швов.
  2. Цельная плита обеспечивает равномерную нагрузку на опоры и фундамент.
  3. Индивидуальное исполнение межэтажного перекрытия позволяет планировать помещение совершенно свободно от любых ограничений. В любом месте можно установить колонну, которая будет поддерживать перекрытие.
  4. Цельнолитое изготовление плиты перекрытия позволяет чувствовать себя совершенно свободным в проектировании балконов, которым уже не надо дополнительной опоры.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.
Виды бетонных перекрытий

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

по теме

Технологические методы работы с монолитными плитами

В основе любого строительства должен лежать расчет. Самостоятельное проектирование работы такого объема своими силами практически невозможно. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за помощью к профессиональным проектировщикам. Они произведут расчет опалубки перекрытия на максимальную механическую прочность, после достижения которого она может треснуть.

Схема раскладки плит перекрытия именно для конфигурации вашего дома с учетом мнения специалистов позволит очень точно подобрать марку бетона, который должен быть использован, и оценить необходимую степень его армирования. Если желание сэкономить победит, и вы решите сделать проект самостоятельно, то примерные варианты расчетов цельнолитых вариантов можно подобрать в интернете.

Гораздо информативнее будет взять за пример типовое жилое строение с шириной пролетов, не превышающей значения в 7 метров. Для него будет необходимо цельнолитое перекрытие толщиной порядка 20 см.

Необходимые материалы:

Технологические методы работы с монолитными плитами
  • несъемная опалубка для монолитного перекрытия;
  • арматура из стали толщиной 12 мм;
  • бетон марки М350 или выше.
  • отдельно песок, цемент и щебень;
  • стойки для удержания плиты из расчета: 1 балка для опалубки перекрытия на кв. м.;
  • устройство, предназначенное для изгибания арматуры;
  • подставки под арматуру, выполненные из пластика или другого аналогичного материала;
  • комплектующие для опалубки перекрытий;

Процедура обустройства перекрытия:

  1. Расчет цельнолитого перекрытия, если размер пролета превышает 7 метров.
  2. Проектирование опор в случае необходимости.
  3. Монтируется подвесная опалубка для перекрытий.
  4. Раскладка элементов на строительной площадке.
  5. Армирование будущего перекрытия.
  6. Заливка бетонным раствором и его уплотнение.
  7. Устанавливают комплектующие для опалубки перекрытий.
Читайте также:  Выбор технологии производства многопустотных плит перекрытий

Указанный список процедур может выполняться сразу же после возведения стен на заданную высоту, после чего их уровни тщательнейшим образом синхронизируют. После выполнения всех предварительных условий можно начинать установку опалубки.

Подготовка – делаем расчеты и собираем материалы

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

  • брусья квадратного сечения 10х10 см;
  • доски толщиной 30 мм;
  • арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
  • фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Элементы опалубки и инструменты

  • телескопическая стойка,
  • опорная тренога,
  • унивилка с уголком, штырем или желобом,
  • деревянные балки,
  • основа опалубки (фанера, полистирольные плиты и т.д.),
  • опорные уголки для формирования краев,
  • уровень.

Одна телескопическая стойка – домкрат выдерживает до 2 тонн нагрузки. Их выпускают в различных модификациях. В производстве телескопических стоек берется в расчет предназначение устройства. Для разового строительства одноэтажного дома возможна аренда самой маленькой стойки с выдвижением штока на уровень до 3,1 метра.

Элементы опалубки перекрытий

Самая большая телескопическая стойка может держать опалубку на высоте 4,5 метра. Диаметр трубы 60 мм, толщина стенки – 2,3-2,8 мм. Сверху и снизу домкрат оснащен коваными гайками, которые позволяют ему удерживать плотность конструкции и не допускать «раскрывания» трубы.

Конструкция треноги, удерживающей стойку, универсальна. Благодаря небольшой высоте в 60 см и углу поворота ног до 180 градусов, при ее установке углы и стены в расчет можно не брать.

Унивилка – приспособление для удержания несущих балок, которое крепится к верхней кованой балке. Унивилки бывают трех видов:

  • приспособление с четырьмя штырями для удержания балки,
  • уголок, к которому можно прикрутить балку для большей прочности,
  • приспособление с желобом под брус. Последнее приспособление обычно используется в комплекте с другими видами унивилок.

Монтаж конструкции

Прежде чем приступать к монтажу опалубки, нужно произвести расчет толщины перекрытия. В зависимости от длины пролета, толщина перекрытия может составлять от 120 до 240 мм. Если длинна пролета больше 7,5 метров, должны быть добавлены дополнительные несущие балки или опорные колонны.

Съемная опалубка для заливки перекрытий

Расчет толщины перекрытия производится по формуле: длинна пролета в миллиметрах деленная на 30.

Рассмотрим порядок монтажных работ:

  1. На площадке под перекрытием отмечаются точки установки стоек. Расстояние между ними должно составлять 0,6-1 метр. Если площадка не устойчива, на нее укладывается деревянное основание.
  2. Каждый домкрат соединяют с треногой.
  3. Стойки расставляются согласно ранее нанесенной разметке.
  4. В верхние кованные гайки устанавливаются унивилки.
  5. К унивилкам крепятся несущие балки.
  6. На несущие балки перпендикулярно укладывают двутавровые балки с шагом 40-50 см.
  7. Устанавливают опорные углы.
  8. Выстилают ламинированную фанеру, которая будет удерживать бетон до полного застывания.
  9. Горизонтальность фанеры проверяют с помощью нивелира. В случае неровности поверхности, регулируют стойки.

Опалубка готова. Можно укладывать арматуру и заливать бетон.

Установка объемной конструкции

Объемная конструкция позволяет заливать перекрытие на высоте до 20 метров, однако это не значит, что принцип ее монтажа сильно отличается от простой конструкции.

Начало работы заключается в подготовке площадки. На нее устанавливаются нижние домкраты, которыми будет регулироваться горизонтальность конструкции. От правильности установки по уровню будет зависеть устойчивость лесов.

Монтаж объемной конструкции опалубки для устройства перекрытий

На домкраты крепятся нижние регили и стойки. Далее все собирается по принципу конструктора с учетом уровня.

В конце устанавливаются верхние домкраты и унивилки, к которым крепятся балки. Дальше делается все то же, что и в первом случае.

Строительные леса и прочее оборудование для объемной опалубки стоят очень дорого. Поэтому оптимальным вариантом будет аренда у строительной компании.

Обзор телескопических стоек для опалубки перекрытий Cтойка для опалубки: назначение, устройство. Виды, способ применения стоек для опалубки.

Читайте также:  Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Несъемная опалубка

Требования к данному виду опалубочных элементов схожи с требованиями к съемной опалубке.

То есть:

  • достаточная влагонепроницаемость и герметичность швов;
  • правильность геометрии элементов – иначе не удастся добиться необходимой ровности стен и правильности углов в местах их примыкания;
  • прочность – способность выдержать распирающее воздействие бетона, заливаемого внутрь стены, или грунта снаружи – при устройстве фундамента;
  • длительный срок эксплуатации – чем прочнее опалубка, которая в данной ситуации становится частью стен и поэтому ее несущая способность обычно принимается в расчет, тем дольше простоит дом (даже если опалубка не имеет несущей способности, ее разрушение приведет к потере привлекательного внешнего вида здания или его отделки).

Для устройства несъемной опалубки используются следующие материалы:

  • Металл – дорогой материал, поэтому из него чаще всего сооружают несъемную опалубку при строительстве промышленных объектов. Чаще всего такие элементы применяют на территориях с сыпучими и сложными грунтами.
  • Железобетонные пустотелые блоки – рекомендованы к использованию при возведении крупных объектов. Если речь идет о частном доме, то их использование целесообразно только если он имеет 3 этажа и более. Блоки имеют высокую прочность, позволяют экономить бетон, укладываются с минимальной толщиной швов, могут прослужить более сотни лет. Они очень хороши при строительстве дома с глубоким подвалом. Недостатками блочной опалубки является ее большой вес, требующий использования грузоподъемных механизмов.
  • Керамзитобетонные опалубочные блоки – обеспечивают высокую прочность будущего дома, обладают еще и теплоизоляционными качествами.
  • Опалубка из влагостойкой фанеры – применяется в основном для временных строений, нежилых зданий, при утеплении стен по всей поверхности снаружи, при необходимости добиться максимальной экономии. Фанерные элементы имеют невысокую прочность и долговечность. Кроме того, при сборке опалубки придется уделить большое внимание герметизации швов между соседними элементами, а также делать внешнюю обрешетку с подпорками (исключающую прогиб фанеры под давлением бетона).
  • Арболит – блоки, изготовленные из бетона и древесной щепы. Они намного легче бетонных элементов и менее дороги, поэтому широко применяются в частном строительстве. Достоинствами материала являются: легкость обработки; возможность монтажа без привлечения техники; быстрый монтаж благодаря довольно большим размерам блоков; высокие показатели прочности, теплоизоляции и звукопоглощения; экологическая безопасность; пожаро- и морозостойкость. Недостатком арболита, как и любого материала, имеющего в составе древесину, является его водопроницаемость. По этой причине его не используют для заливки фундаментов, а используют только для заливки стен на фундаменте с хорошей горизонтальной гидроизоляцией.
  • Цементно-стружечные плиты (ЦСП, опилкобетон) – представляет собой состав на основе цемента и измельченной древесины. Материал получается более плотным, прочным и тяжелым, чем арболит. Но при этом его теплоизоляционные характеристики не хуже. Достоинствами опалубки из ЦСП относятся: способность материала «дышать»; экологичность; пожаростойкость; геометрическая стабильность листов; стойкость к перепадам температуры; минимальная необходимость отделки стен изнутри дома (плиту можно оклеивать обоями и окрашивать даже без шпаклевания).
  • Пенополистирол – самый известный и популярный материал для несъемной опалубки. Он весьма популярен благодаря следующим характеристикам: небольшой вес; быстрота монтажа; плотность пазогребневых соединений соседних элементов; высокие теплоизоляционные характеристики; хорошая звукоизоляция; биологическая инертность. Недостатком опалубки из пенополистирола является его высокая горючесть с выделением токсических веществ.
  • Профилированный стальной лист (профнастил) – используется в основном для устройства многослойных междуэтажных перекрытий. При наличии больших пролетов требуется временная установка дополнительных опор. В качестве опалубки стен не используется, так как малая толщина элементов не способствует стойкости листов к механическим нагрузкам.
  • Стекломагнезитовый лист (СМЛ) – используют как несъемную опалубку при проведении реконструкции или во время строительства зданий со слабыми фундаментами. Сами листы имеют небольшой вес, и при заливке в опалубку легкой бетонной смеси позволяют строить стены, которые весят значительно меньше аналогичных кирпичных или железобетонных конструкций. К достоинствам стекломагнезита можно отнести: возможность его использования для заливки фундаментов, стен, перекрытий; неплохие теплоизолирующие характеристики; огнестойкость; отличная влагостойкость; шероховатость поверхности, улучшающая адгезию к практически любым отделочным материалам; возможность согнуть листы при сооружении участков криволинейных конструкций.

Как видим, имеется достаточное количество вариантов для устройства опалубки при монолитном строительстве.

Технология сборки опалубки

Сборка опалубки обычно начинается с расстановки треног. Для определения высоты и расположения всех элементов применяют специальные поворотные опоры. Тренога не только обеспечивает стабильное положение всей находящейся выше конструкции, но и перенимает на себя часть нагрузки. Зажим поднимается до самого верха. После монтажа стойки в треногу его закрепляют.

Технология сборки опалубки

Сверху на опоре устанавливают унивилку. После этого ее перемещают на необходимую высоту, с учетом нижнего уровня будущего перекрытия. Для фиксации собранной конструкции применяют стержень или серьгу.

Читайте также:  Как правильно и какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок

Подробная инструкция монтажа

Технология сборки опалубки

Сборку опалубки необходимо осуществлять по следующей схеме:

Схема устройства опалубки для перекрытий

Технология сборки опалубки
  • монтаж поперечных балок;
  • все установленные опоры обязательно скрепляются ригелями, что повышает их жесткость;
  • осуществляется выравнивание конструкции в горизонтальном направлении;
  • регулировка высоты стоек с применением соответствующих гаек;
  • происходит укладка фанеры, которая сможет удержать бетон до его полного застывания и не изменит своей формы;
  • горизонтальность установки платформы определяется нивелиром. При необходимости положение опор изменяется;
  • монтаж опалубочных щитов по бокам будущего перекрытия;
  • установка армирующего каркаса.

Другие рекомендации к проведению монтажа

Технология сборки опалубки

Расстояние, которое будет между опорными элементами, определяется толщиной перекрытия. Если она составляет 0,3 м, шаг будет достигать 1,5 м. Строгих рекомендаций к расстановке телескопических стоек нет. Все зависит от требований конкретного проекта и конструктивных особенностей здания.

При выполнении расчетов обязательно учитывают вес бетонной смеси и армирующего каркаса. Чтобы работы по устройству монолитного перекрытия прошли успешно, принимается во внимание высота, на которой будет производиться заливка раствора.

Технология сборки опалубки

Схема расстановки — горизонтальная опалубка

Видео по теме: Стойка телескопическая для опалубки

Публикации по теме Подготовка и монтаж деревянных перекрытий в доме из газобетона Сфера применения и назначение Эмульсола для опалубки Рекомендации по применению несъемной опалубки из пенополистирола

Важные моменты

Рекомендации:

  1. Опалубка должна быть прочной. Нарушение требования приведёт к искажению геометрии стены, раствор вытечет.
  2. Строго выдерживать 0 вертикали. При превышении допустимого отклонения стена может разрушиться.
  3. Заливка следующего яруса должна производиться быстро, иначе может произойти расслоение.
  4. Обязательное использование арматуры, сделает конструкцию более прочной.

Технологии упрощают возведение стен. Даже малоопытные люди могут строить самостоятельно, если будут следовать несложным требованиям.

Ролик, показывающий насколько просто можно использовать несъёмную опалубку:

ВконтактеFacebookTwitterОдноклассники

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Задача опалубки — ускорить возведения фундамента и облегчить процесс. Опалубка для монолитного строительства своими руками может быть выполнена из дерева, металлического профиля или трубы. Одним из главных её качеств является прочность, поэтому все соединения должны надёжно скрепляться между собой.

Виды опалубки для монолитного строительства

Рассмотрим несколько часто используемых видов опалубки:

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Какими качествами должна обладать хорошая опалубка?

Несмотря на всю простоту конструкции, опалубка должна обладать рядом важных качеств:

  • прочность;
  • водонепроницаемость;
  • гибкость.

Также она должна быть ровной и отвесной, чтобы готовая конструкция имела чёткие и ровные грани. После каждой заливки бетона нужно обращать внимание на целостность конструкции, чтобы она не подвела в самый неподходящий момент. Особенно это касается опалубки для монолитного строительства, сделанной своими руками. На неё оказывается усиленная нагрузка.

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Опалубка своими руками

Для съёмной опалубки используют деревянные брусья, фанеру (при незначительной нагрузке) и доски. В качестве соединительных элементов — болты или саморезы. В некоторых случаях используются листы алюминия или стали, но по стоимости такой вариант гораздо дороже. Самым бюджетным вариантом является необрезная доска, но в этом случае много времени займёт устранение щелей. Также можно поэкспериментировать с плоским шифером, закрепляя его на брусьях с помощью болтов.

При изготовлении опалубки важно правильно рассчитать её жёсткость. Элементы прочно фиксируют между собой, стараясь подогнать друг к другу с минимальным зазором. У выбранного материала должна быть минимальная адгезия к бетону.

Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, а ширина от 20 до 30 см. Длина каждого фрагмента должна быть в пределах 4 м. Для такой доски лучше всего подойдёт брус 4×4 см, который располагают с внешней стороны с шагом 1-1,2 м. Шурупы вкручивают изнутри. Доски подгоняют таким образом, чтобы щель была минимальной. Если она больше 5 мм, то на неё набивают рейку, а если меньше, то просто забивают паклей.

Отсутствие щелей особенно важно для монолитной конструкции. В противном случае прочность может снизиться. Чтобы этого не произошло многие строители рекомендуют выстилать внутреннюю часть опалубки рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Этот процесс является заключительным этапом сборки опалубки для монолитного строительства, собранной своими руками. Теперь её можно закрепить в нужном месте и приступить к бетонным работам.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Строительство дома из несъёмной опалубки своими руками

Собранная собственноручно опалубка является гарантией качества готового монолита. После завершения работ вы можете разобрать её, а материал использовать для других целей.