Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона или другого каменного материала? Как правило, застройщики выбирают железобетонную плиту – монолитную или пустотную, заводского изготовления. Но есть и третий вариант, со своими преимуществами, – сборно-монолитное перекрытие. Каковы его плюсы и технология монтажа?

Пошаговое армирование плиты перекрытия своими руками

Вначале давайте определим, для чего в принципе используется метод армирования плиты. Этот способ позволяет расширить круг выбора вариантов в сфере планировки помещения. Вдобавок он помогает сделать платформу прочнее, препятствует развитию различных вредоносных бактерий, насекомых и грибков, не склонен к горению и может выдерживать большие нагрузки.

Для того чтобы конструкция получилась прочной, покрытие в скором времени не деформировалось и не привело к негативным последствиям, в ходе работы необходимо придерживаться определенных правил.

Материал, который используется при стройке, должен быть высокого качества, без наличия брака.

Сам процесс включает в себя такую последовательность:

  1. Производится заливка перекрытия при помощи съемной опалубки, в которой будет расположена арматура. Далее металлические стержни соединяются между собой сварочным аппаратом либо связываются вязальной проволокой.
  2. После жесткий металлический каркас располагается так, чтобы он оказался полностью погружен в бетонный раствор. Применяя такой способ, вы всю нагрузку максимально перенесете на арматуру, а сам раствор предотвращает попадание кислорода, который, в свою очередь, может разрушительно влиять на металл.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

  • Наливные полы своими руками
  • Плитка ПВХ для пола
  • Как делать сухую стяжку пола своими руками
  • Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Требования к постройкам

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

Своими руками: армирование монолитной плиты перекрытия от А до Я

При армировании рекомендуется к использованию горячекатаная стальная арматура класса А3 – ее диаметр составляет в зависимости от предполагаемых нагрузок от 8 до 14 мм. Первая сетка закладывается в нижней части плиты, соответственно вторая – в верхней. Опалубку нужно выставлять так, чтобы сетки располагались внутри плиты, а защитный внешний слой бетона достигал около 2 см. Связывают арматуру в сетку обычной вязальной проволокой, создавая ячейки 200*200 или 150*150.

Иногда вместо проволоки используют сварку, однако это выход из положения только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и вы обладаете хорошими навыками работы в этом направлении. Сварка прутьев арматуры способна очень сильно их истончать в местах сваривания, что впоследствии может привести к нарушению целостности конструкции.

Читайте также:  Какие перекрытия лучше — железобетонные или деревянные?

Арматура в сетке должна без разрывов, если же длины одной арматуры не хватает, подвязывать дополнительную следует с ощутимым нахлестом не менее полуметра. Стыки следует располагать в шахматном порядке, края же сеток следует связывать в П-образном формате. Если необходимо выполнить изгиб арматуры, делать это нужно лишь с применением механических средств, без нагрева прутьев. Нагрев способен повлиять на структуру металла, который впоследствии может попросту лопнуть. Места особых нагрузок армируются дополнительными прутьями, поэтому очень важно учесть расположение тяжелых элементов и скопления отверстий, которые также необходимо усиливать. Усилить верхнюю сетку следует над несущими стенами, объемные усиления требуются и в местах опоры на колонны.

Готовую сетку из арматуры лучше всего заливать бетононасосом. При небольших объемах работы можно обойтись и своими силами, но в таком случае должна быть организована быстрая подача готового бетона и его замешивание как минимум с помощью ручной бетономешалки, то есть вам понадобятся как минимум 2-3 помощника. В обязательном порядке после заливки следует уплотнить бетон – на больших участках для этого используют глубинный вибратор, в домашних условиях можно обойтись ритмичным и частым постукиванием молотка по опалубке или еще открытых элементах сетки.

Затвердевая, бетон ощутимо усаживается, а при слишком быстром высыхании усадка увеличивается, что может послужить причиной появления микротрещин. Поэтому после заливки бетоном монолитную плиту следует поливать водой, особенно в жаркую погоду. Избегайте прямой струи, старайтесь разбрызгивать воду над всем перекрытием. Достаточно часто во избежание растрескивания бетона на нижний слой укладывается полимерная сетка, поверх которой уже и выполняется основная конструкция. Полимерную сетку используют и для армирования бетонных стяжек, когда применение проволоки или арматуры попросту невозможно.

монолитные перекрытия и технология строительства

Перекрытия необходимы для разделения здания на этажи, это неотъемлемый конструктивный элемент, воспринимающий различные нагрузки. Монолитное перекрытие (своими руками залить его достаточно просто) обеспечивает устойчивость дома в целом, позволяя организовать звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.

Положительные характеристики конструкции раскрываются так:

  • отсутствие дорогостоящих работ по разгрузке/погрузке;
  • высокое качество готовой поверхности;
  • возможность свободной планировки помещений;
  • прочность, долговечность.

Конструктивно несущая часть перекрытий разделяется на безбалочную (создается из плит или панелей) и балочную (состоит из балок и наполнения)

Перекрытия могут быть:

  • монолитными – производятся на месте работ;
  • сборными – формируются на основе готовой заводской продукции – ж/б плиты либо панели;
  • часторебристыми – изготавливаются на основе пустотелых блоков и ж/б балок;
  • конструкциями из облегченного бетона.

Что необходимо учесть?

монолитные перекрытия и технология строительства

Конструкция должна соответствовать указанным параметрам:

  • плита должна выдерживать динамическую и статистическую нагрузку. В частном строительстве средняя нагрузка составляет 350-400 кг/м²;
  • под действием внешних сил перекрытие не должно деформироваться, то есть, должна быть обеспечена соответствующая жесткость;
  • в зависимости от места установки перекрытия (подвал, этажи, чердак) и функции помещения устанавливается звукоизоляция, блокирующая как воздушный, так и ударный шум;
  • если плита разделяет помещения с различным температурным режимом, например, чердак или подвал от этажа, должна быть обеспечена теплозащита;
  • сопряжение конструкции с наружными стенами не должно создавать мостиков холода, что провоцирует потери тепла и образование конденсата;
  • устройство монолитных перекрытий может быть реализовано с учетом огнестойкости.

Если строитель возводит монолитные перекрытия, технология проведения работ подчиняется указанной последовательности.

Технология устройства опалубки

Технология устройства монолитного перекрытия начинается с обустройства съёмной опалубки. Горизонтальный слой может быть изготовлен из влагостойкой фанеры (20 мм) либо обрезных досок ( мм). Если в системе все-таки образовались щели, поверх щитов выкладывается гидроизоляционная пленка, блокирующая протечку раствора.

Опалубка держится на балках – ригелях, опирающихся на стойки (покупные/арендованные телескопические, или самостоятельно изготовленные брусья 100х100 мм, либо кругляк 8-15 см). Система должна быть смонтирована строго горизонтально.

Укладка и расчет арматуры

Процесс реализуется следующим образом:

  • между опалубкой и каркасом соблюдается зазор 25 мм, что можно организовать при помощи покупных фиксаторов или при самостоятельном изготовлении деревянных или фанерных подставок. Фактическая высота закладных элементов зависит от толщины плиты, но чаще всего хватает 2.5 см;
  • диаметр прутка определяется по расчету в зависимости от нагрузки и размера плиты и варьируется в пределах 8-20 мм. В частном строительстве используется прут 8-12 мм;
  • арматурный каркас может быть однорядным или двурядным, что зависит от необходимой прочности. Ряды вяжутся при помощи гибкой проволоки с размером ячейки 15х15 см – в первом ряду, и 20х20 см – во втором;
  • расстояние от верхнего пояса до верха бетонной заливки должно составлять не менее 25 мм.
Читайте также:  Максимальный пролет монолитного перекрытия

Шаг хомутов армирующего пояса – 200-400 мм

Чтобы перекрытие надежно взаимодействовало с несущими стенами, необходим монтаж армирующего пояса. Он формируется на основе стальных прутков и хомутов, к которым крепится арматура перекрытия. Вполне достаточно организовать 4 направляющих диаметром мм, к которым в перпендикулярном направлении крепятся хомуты при помощи вязальной проволоки.

Как залить?

Перед заливкой устанавливается опалубка для всех технологических отверстий, выставляются маячки для контроля толщины конструкции.

монолитные перекрытия и технология строительства

Последовательность действий:

  • заливке подлежит заводской или самостоятельно приготовленный при помощи одной или нескольких бетономешалок бетон;
  • если перекрытие находится высоко, раствор подается при помощи подъемных механизмов;
  • весь арматурный каркас должен быть равномерно покрыт раствором. Работы должны быть проведены быстро;
  • далее производится трамбовка, впоследствии поверхность требует ухода.

Монолитное ребристое перекрытие своими руками

Подобное перекрытие относится к балочному типу. Несущей конструкцией выступает ж/б балка, заполнением – пустотелые ребристые блоки.

Последовательность производства работ:

  • установка балок – их должны заходить в арматурный пояс ( см), о котором говорилось выше, на глубину см;
  • максимальный шаг блоков перекрытия принимается, как см, что зависит от габаритов самих изделий, которые заполняют пространство между опорами;

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Бетонирование

Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

Процесс бетонирования

Следующим этапом является бетонирование, здесь очень важно осуществить заливку очень быстро. Связующим материалом в бетонном растворе является цемент, наполнителями выступают щебень и песок. Заливать опалубку бетоном нужно не за один прием, но надо выдерживать одно направление. Бетонирование можно делать вручную, можно использовать бетононасос. Бетонная смесь выливается, не прерываясь, затем ее уплотняют при помощи глубинных вибраторов, чтобы в толще бетонного пласта не образовывались пустоты. Все неровности основания следует контролировать с помощью ватерпаса или нивелира. Чтобы узнать, насколько толстой получилась плита, надо применять щуп. Надо учитывать, что плита должна быть достаточно прочной, этот фактор является очень важным.

Читайте также:  ЖБИ кольца для канализации: как сделать отверстие в бетонном кольце

Пока раствор бетона твердеет, его нужно предостерегать от попадания прямых солнечных лучей. Ветер и сквозняк тоже оказывают на него негативное влияние. Всякого рода механическое воздействие, которое испытывает бетонная плита, пока она не затвердела, тоже не допускается. Для того чтобы бетонная плита застывала в благоприятных условиях, надо время от времен поливать ее водой, эту процедуру нужно делать в течение недели. Плита остается с опалубкой до того момента, пока она окончательно не засохнет.

Для того чтобы бетонные перекрытия были изготовлены на самом высоком уровне, надо при их изготовлении использовать материалы только самого высокого качества. Что касается раствора для заливки бетона, то для этого лучше использовать бетон М-250 или М-400, такой материал имеет в своем составе специальные тяжелые наполнители. Важным этапом такой работы является проведение всех необходимых расчетов, так можно в значительной степени сэкономить средства.

Для того чтобы расчеты были осуществлены с максимальной точностью, нужно провести сравнение двух главных параметров – прочности изготовления армирования и массы, которая действует на плиту. Для монолитных систем определены такие факторы: жесткость продольной оси, величина усилий в наиболее нагруженных сечениях перекрытия, сила ежедневных нагрузок на плиту.

Изготовление бетонных перекрытий своими руками имеет преимущество еще и в том, что можно самостоятельно продумать и проложить все сантехнические коммуникации. Для того чтобы плита обладала хорошими теплоизоляционными характеристиками, нужно использовать доски. Перед укладкой плиту можно выравнивать с помощью самовыравнивающихся смесей.

Каким может быть плитное основание.

Различают два типа фундаментных конструкций:

  • Обычная забетонированная подушка;
  • Фундамент, обладающий рёбрами жёсткости.
Каким может быть плитное основание.

Остальные виды относятся к совместимым сооружениям. Например, свайные плиты или ленточно-плиточные конструкции.

Как залить фундамент плиту под дом.

Последний тип наиболее востребован в строениях, содержащих подвальные помещения. Выкапывается котлован и устанавливается забетонированная подушка. На неё производят установку основания. Основную нагрузку несёт ленточный фундамент.

Наиболее прочную основу представляет собой плита, в состав которой входят рёбра жёсткости. Для её сооружения требуется разнообразный строительный материал и значительные трудовые ресурсы, но полученный результат радует надёжностью конструкции.

Каким может быть плитное основание.

Как залить фундамент плиту под дом.

Крепление профлиста

Опалубка ― важная деталь будущего здания. Чтобы обеспечить надежность, ее крепление должно осуществляться в строгой последовательности.

Предварительно необходимо провести ряд подготовительных работ, включающих:

  • бурение скважин, позволяющих уточнить гидрогеологические условия на участке;
  • составление чертежа фундамента с учетом расчетов и лабораторных сведений;
  • расчистку участка под будущее основание от растительности;
  • разметку фундамента в соответствии с чертежом;
  • выкапывание траншеи с необходимой глубиной;
  • дренажное засыпание дна траншеи 15-сантиметровым слоем речного песка;
  • утрамбовку дренажа;
  • проверку горизонтальности с применением высокоточного лазерного строительного уровня;
  • укладку гидроизоляции поверх дренажа.

Приступают к непосредственной сборке опалубки. Обязательными этапами процесса являются:

  • Установка вертикальных металлических балок (не менее трех).
  • Укладка профлиста нахлестным методом в одну или две волны. Важно, чтобы его ребра располагались в перпендикулярном направлении к несущей балке. В качестве крепежных элементов рекомендуется применять усиленные саморезы 5,5х32 мм. В местах нахлеста металлических листов используются заклепки, обеспечивающие дополнительное крепление.
  • Создание деревянной перегородки на торцах опалубки ― ее высота должны быть идентичной толщине заливаемого бетонного слоя.