Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

В строительстве используются 3 основных способа перекрытий фундаментов. Самый распространенный из них, особенно при индивидуальной застройке – укладка ж/б плит. В малоэтажном строительстве используются изделия «плоские пустотные». Стоит более подробно остановиться на специфике их монтажа.

Достоинства пола по грунту

Ошибочное название плиты перекрытия обусловлено внешней схожестью этих конструкций. На самом деле стяжка плавающая, отделена от фундамента демпферной лентой. Это позволяет исключить раскрытие трещин в сопряжениях стен от внутренних напряжений. Достоинства конструкции имеют вид:

  • при использовании архитектурного бетона не нужна облицовка
  • коммуникации под стяжкой утеплены по умолчанию
  • отсутствует промерзание грунтов, прилежащих к подошве здания, силы пучения отсутствуют
  • сохраняется геотермальное тепло недр, снижается эксплуатационный бюджет
  • ж/б конструкция аккумулирует тепло, что актуально для каркасных, щитовых, панельных стен низкой теплоемкости
  • подполье сухое, вентиляция не нужна
  • отсутствует диффузия почвенных газов, самым вредным из которых считается радон
Достоинства пола по грунту

Существенным преимуществом данного перекрытия является отсутствие нагрузки на силовой каркас жилища. Оно не связано со стенами, имеет собственное опирание на инертные материалы засыпки, позволяя снизить несущую способность фундамента.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания
Преимущества и недостатки монолитного основания
Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Преимущества и недостатки монолитного основания
Преимущества и недостатки монолитного основания
Преимущества и недостатки монолитного основания

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Преимущества и недостатки монолитного основания
Преимущества и недостатки монолитного основания
Преимущества и недостатки монолитного основания

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Нюансы и рекомендации по заливке

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Нюансы и рекомендации по заливке

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

Читайте также:  Бетонная стяжка на крыше гаража — подробная инструкция и важные нюансы

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

Нюансы и рекомендации по заливке

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Порядок расчета фундамента

Для того, чтобы правильно рассчитать толщину всех элементов фундамента под строительство дома, необходимо действовать поэтапно. Первое с чем необходимо определиться – это песчаная подушка.

Функция песчаной подушки состоит в том, чтобы оберегать основание от воздействия на него излишней влаги и подземных вод. Кроме того, песок, прессуясь, создает крепкий почвенный слой. По общим строительным нормам под монолитную плиту фундамента всегда делается песчаная подушка. Чтобы произвести расчет ее высоты, нужно учитывать:

  • Высота может колебаться в размерах от 15 до 60 сантиметров и будет зависеть от глубины промерзания почвы на земельном участке, где происходит строительство дома, типов и глубины расположенных почв, которые преобладают в регионе, наличие подземных вод;
  • Песок необходимо хорошо утрамбовать, для чего его, после засыпки, необходимо несколько дней поливать водой. Это может компенсировать пару сантиметров при усадке;
  • Некоторые специалисты рекомендуют поверх песка насыпать слой щебня мелкой фракции, толщина которого не должна превышать 5-10 сантиметров от общей высоты песчаной подушки.

Исходя из этого, можно прийти к такому выводу. В местах, где глубина промерзания грунта высокая (более 1 метра), имеются подземные воды, а почвы нестойкие и подвергаются постоянному пучению, то толщина песчаной подушки должна быть до 60 сантиметров. В местах с меньшей глубиной замерзания почвы, при отсутствии грунтовых вод и наличии плотных слоев почвы, можно сделать подушку от 20 до 30 сантиметров. Получив данные размеры, можно произвести расчет количества необходимого материала.

Порядок расчета фундамента

Следующий этап это расчет количества арматуры, которая понадобится для армирования бетона. Общие правила определения количества арматуры на квадратуру описаны в данной статье. Стоит отметить, что такая сетка должна быть выполнена в два слоя. Расстояние между ними составляет не более 50 миллиметров. То есть основание будет состоять из двух секций арматурной сетки.

Далее производим расчет плиты. Минимальная толщина плиты должна составлять не менее 150 миллиметров, но размер может быть увеличен если глубина промерзания почвы более 1 метра. По общим правилам бетон должен не только залить слои армирующей сетки, но и выступать за них по 50 миллиметров как вверху, так и внизу. Плюс в общие параметры фундамента добавится песчаная подушка.

Устройство монолитной плиты в разрезе.

Вывод

Монолитные конструкции – самые надежные и долговечные, не зря на них строят даже небоскребы. Если вы не побоитесь больших объемов работы, то получите надежное и стабильное основание для дома. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых особенностях работ по бетону.

Устройство подвала и погреба Как сделать цокольный этаж своими руками: земельные работы и основание, устройство фундамента, утепление и гидроизоляция Читать далее

Устройство подвала и погреба Устройство цокольного этажа частного дома: преимущества и требования, технология строительства Читать далее

Устройство подвала и погреба Что такое цокольный этаж: основные определения, возможное использование помещения и постройка Читать далее

Проекты, схемы, чертежи Проекты домов одноэтажных с цокольным этажом: планировка и конструктивные особенности Читать далее

Устройство подвала и погреба Цоколь из газобетона: изготовление основания, утепление и гидроизоляция Читать далее

Читайте также:  Как перекрыть крышу рубероидом: пошаговый план от выбора до крепления

Устройство подвала и погреба Как сделать цоколь: обустройство конструкции в зависимости от фундамента Читать далее

Устройство подвала и погреба Как строить цокольный этаж. Разновидности цоколя. Устройство котлована, подушки, гидроизоляции, фундамента, стен и перекрытий Читать далее

Устройство подвала и погреба Как правильно выложить цоколь: необходимые инструменты, особенности раствора, кладка поверх фундамента Читать далее

Проекты, схемы, чертежи Проекты домов из пеноблоков с цокольным этажом: общие характеристики, обустройство цокольного этажа и основания, технология кладки Читать далее

Отличная статья

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Как класть плиты перекрытия на фундамент – подготовка фундаментной основы

Следует тщательно подготовить фундамент под плиты перекрытия. Эффективная работа сборного перекрытия обеспечивается только на спланированной поверхности фундаментного основания. Именно поэтому до монтажа панелей следует проконтролировать горизонтальность фундамента. Для выполнения поставленной задачи, используется нивелир лазерной конструкции или оптический вариант указанного устройства.

Выполняйте подготовку фундаментной основы по следующему алгоритму:

  1. Измерьте величину высотных перепадов фундамента, используя нивелир. На основании замеров определите метод выравнивания.
  2. При колебаниях высоты до 50 мм спланируйте поверхность стяжкой на основе цемента и песка, уложите сетку для армирования.
  3. При отклонениях от горизонтальности более 50 мм, уложите дополнительный ряд кирпичной кладки или залейте пояс усиления из бетона.
Как класть плиты перекрытия на фундамент – подготовка фундаментной основы

Для фундаментных оснований, изготовленных из железобетонных блоков, следует установить по периметру армопояс монолитного или составного типа. Контроль горизонтальности фундамента в процессе изготовления позволяет избежать дополнительных затрат по его выравниванию, что ускоряет укладку плит.

Под плиты перекрытия следует тщательно подготовить фундамент

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Армирование монолитного перекрытия

Арматурный каркас монолитного перекрытия состоит из двух частей. Первая, расположенная в нижнем ярусе, работает на растяжение, а вторая, смонтированная в верхнем ярусе – на сжатие. Для армирования чаще всего используют прутья диаметром 10 и 8 мм, вязка арматуры в местах ее пересечения выполняется проволокой 1,2-1,5 мм.

Армирование монолитного перекрытия

Основные правила сборки арматурного каркаса

Армирование монолитного перекрытия

При армировании необходимо соблюдать следующие правила:

Армирование монолитного перекрытия
  • между боковыми деталями каркаса опалубки и арматурой должен быть зазор – минимум 20 мм;
  • устройство монолитного перекрытия должно быть таким, чтобы сверху и снизу арматуру закрывал бетон толщиной около 25 мм;
  • между верхним и нижним ярусами армирования расстояние должно быть в пределах 90-100 мм;
  • для устройства промежутка между ярусами арматуры устанавливают дистанционные фиксаторы с опорными лапками;
  • в том случае, когда длина прутьев диаметром 10 мм недостаточна для армирования перекрытия, выполняют наращивание с минимальным напуском 480 мм;
  • соединения прутьев в ярусах арматуры располагаются в шахматном порядке.
Армирование монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия: технология армирования

Армирование монолитного перекрытия

Последовательность действий при сборке металлического каркаса (поэтапная инструкция).

Армирование монолитного перекрытия

Расчет цементного раствора

Процесс выполнения подбетонки

После того, как выполнена разметка площади, планируемой к устройству подбетонного защитного слоя для устройства фундамента, работы производятся в следующем порядке:

  • Выкапываются котлован или траншея, в зависимости от того, какой тип основания планируется к устройству.
  • На дно подготовленной ямы засыпается щебень, после чего слой утрамбовывается. Толщина слоя щебенки в среднем составляет около 10 см.
  • Монтируются щиты опалубки. Высота щитов должна находится на уровне планируемого слоя заливки, это упростит процесс выравнивания и позволит правильно разместить армирующий каркас.

Вид подготовленной площадки для заливки тощего бетона

  • Укладывается горизонтальное армирование. Обычно, используются прутки стального периодического профиля диаметром 8 мм. Упростить процесс можно использую специальные карты строительной армирующей сетки.
  • Устанавливаются стержни вертикальной армации, выступающие за край опалубки на 20 — 30 см. Данные прутки позволят связать подбетонку с основой здания. Иногда вертикальные стержни устанавливаются в залитый и утрамбованный бетон.
  • Замешивается состав для заливки. Цементное связующее, используемое при затворении раствора — цемент марки М50 и более.
  • Готовый раствор заливают в опалубку и утрамбовывают, используя механические вибраторы.

После этого, подбетонку оставляют в покое до полного схватывания. Данный процесс происходит в течение 4 недель. Более подробно ознакомиться с технологией устройства подбетонки своими руками можно, посмотрев видео в этой статье.

На заметку! При рытье котлована или траншеи для устройства бетонной подготовки под фундамент, необходимо учитывать, что площадь подбетонки должна превышать размеры основания на 10 — 15 см с каждой стороны.

Расчет цементного раствора

Строительные нормативы

Если вы не являетесь профессиональным строителем, и хотите при этом выполнить работы по устройству подбетонки своими силами, то предварительно мы рекомендуем ознакомиться со следующими нормативными документами:

  1. СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
  2. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

В данных документах прописываются основные требования к материалам, растворам и технология процесса. В них можно прояснить для себя всё, что касается технологических элементов и требования к качеству материалов.

Резюмируя нормативы можно отметить следующее:

  • Тощий бетон изготавливается с применением цемента М50 и выше.
  • Засыпка подушки из щебня перед заливкой обязательна.
  • Время набора полной прочности составляет 4 недели (28 дней).
  • Прописывается диаметр арматуры при различных условиях.